Anche se le Nazioni Unite identificarono per la prima volta nel 1998 il problema del finanziamento dei conflitti attraverso il traffico dei diamanti, fu l’industria a fare i primi passi per affrontare questo problema attraverso la costituzione di un processo che permettesse di certificare l’origine di un diamante. Nel maggio del 2000 i paesi produttori di diamanti si incontrarono a Kimberley, in Sudafrica per stabilire un sistema per contrastare il mercato illegale e assicurare ai compratori di diamanti la provenienza lecita delle pietre acquistate.Il 19 luglio 2000 il World Diamond Congress adottò una risoluzione per rafforzare la capacità dell’industria di bloccare le vendite di diamanti illegali. La risoluzione chiedeva un sistema internazionale di certificazione per l’esportazione e l’importazione di diamanti, l’adeguamento della legislazione di tutti i paesi per accettare solo confezioni di pietre con sigilli ufficiali, permette l’incriminazione dei paesi che trafficano illegalmente e istituire un bando da tutte le borse dei diamanti della World Federation of Diamond Bourses di chiunque commerci illegalmente diamanti.Il 17 e 18 gennaio 2001 l’industria costituì il World Diamond Council. Questo organismo è stato creato per ideare un processo in grado di certificare la provenienza lecita di tutti i diamanti grezzi.Dopo l’approvazione delle Nazioni Unite il 13 marzo 2002, a novembre, dopo due anni di negoziati tra governi, produttori di diamanti e organizzazioni non governative venne creato il Kimberley Process Certification Scheme (KPCS).La maggiore debolezza del Kimberley Process è costituita dal suo monitoraggio. Qualunque paese può diventare membro del Kimberly Process inviando una richiesta alla presidenza dell’organizzazione in Sudafrica, anche se non rispetta gli standard del processo[16]. Questo significa che alcuni diamanti di sangue sono ancora in circolazione poiché alcuni paesi non seguono le procedure.Una diamante detto “conflict-free” è una pietra i cui profitti non sono usati per il finanziamento di guerre ed è stata estratta attraverso dei lavoratori trattati secondo certe condizioni etiche. Solo i diamanti che sono certificati e la cui provenienza può essere rintracciata dalla miniera all’acquirente finale possono essere dichiarati “conflict-free”. Tuttavia, i diamanti illegali sono venduti attraverso i mercati internazionali con finte certificazioni.Il mercato dei diamanti è dominato attualmente dalle compagnie De Beers che furono fondate in Sudafrica da proprietari inglesi. La De Beers possiede molte miniere di diamanti africane e le varie compagnie interne producono circa il 40% dei diamanti mondiali per valore. Oltre ad essa, la Debswana (Debswana Diamond Company Ltd), una partnership “cinquanta-cinquanta” tra la De Beers e il governo della Botswana, è il maggior produttore di diamanti per valore. Esistono altre compagnie nel Botswana ma detengono quote molto inferiori del mercato.

Alcune critiche indicano che il problema dei diamanti di sangue è una guerra tra produttori di diamanti. Innanzitutto, quando i ribelli o i militari di origine africana tentano di controllare alcune miniere di diamanti (cosa che non viene accettata dai monopolisti del mercato), i diamanti fuori dal controllo di queste compagnie vengono dichiarati diamanti di sangue. In secondo luogo, i critici pensano che vengono acquistati maggiori quantità di armamenti dalla vendita di petrolio che dalla vendita di diamanti. Altre sostanze vengono commerciate con le stesse modalità e gli stessi scopi dei diamanti illegali, come la cassiterite, la Columbite-tantalite e l’oro. In terzo luogo alcuni critici pensano che il Clean Diamond Trade Act e il Kimberley Process sono semplicemente strumenti per mantenere il monopolio dei produttori mondiali di queste pietre, invece che impedire l’acquisto di armi o migliorare le condizioni dei lavoratori delle miniere. 

Alla Fabbrica del Gioiello cerchiamo di fare attenzione a queste tematiche e acquistiamo solo da fornitori che possono dimostrare di vendere gemme conflict-free.

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Lacrime di un Dio Minore

THE DE BEERS Nel Marzo del 1888 un grosso diamante di un bel giallo molto luminoso fu trovato nella miniera De Beers. La pietra aveva un abito cristallino ottaedrico e pesava 439.86 ct. Misurava 47.6 mm nell’asse lungo e aveva un volume di 38.1 mm quadrati. Ritrovato nella miniera probabilmente mentre stava per essere rubato fu tagliato per essere esibito alla mostra di Parigi del 1889. Il suo peso dopo il taglio fu di 228.5 ct. Durante il taglio perse ben 200 ct. Dato il suo peso il diamante De Beers occupa il settimo posto nella classifica mondiale dei più grandi diamanti tagliati se si esclude il Nizam che è solo parzialmente tagliato. Non si conosce esattamente il luogo dove tale diamante venne tagliato ma, data la sua importanza, si può presumere che il lavoro venne eseguito ad Amsterdam. Dopo l’esposizione di Parigi il Maharaja del Patiala comprò il De Beers.Si affidò a Cartier per l’utilizzo e il gioielliere lo pose al centro di una collana cerimoniale. Il 6 Maggio 1982 vediamo rispuntare il De Beers da Sotheby’s a Ginevra dove il diamante venne aggiudicato per 3.16 milioni di dollari, molto al di sotto della sua quotazione. The Great Chrysanthemum Nell’estate del ’63,un diamante di 198,28 ct -fancy brown-fu trovato nei campi di diamanti del Sud Africa. Questo diamante dal colore così strano fu, inizialmente, comprato da Julius Cohen, un gioielliere di New York,che fu affascinato dalla proposta della ditta S & M Kaufman che propose Un taglio pear shape e una caratura finale di circa 104,15 ct. Alla pietra furono così imposte 189 faccette: 67 di corona, 65 di cintura e 57 al padiglione. Le sue misure furono così: 25 mm larghezza,39 mm lunghezza e 16,2 mm altezza. Fu montato come pietra centrale in una collana di oro giallo con 410 diamanti taglio ovale e marquise. Allo stato grezzo il diamante appariva di un luminoso color miele;dopo il taglio prese un ricco color oro scuro, con toni di Sienna e arancio bruciato, il caldo colore di un crisantemo scuro. Da qui il nome della gemma

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DIAMANTI CON PUREZZA MIGLIORATA

(Clarity enhanced)

Premesso che alla Fabbrica del Gioiello NON si usano diamanti trattati in qualsiasi modo e MAI lo saranno, vi devo parlare di una curiosità. Con sempre maggiore frequenza (grazie anche alle vendite via internet), si sente parlare di diamanti “clarity enhanced“, definizione che dovrebbe significare “purezza incrementata”, mentre consiste invece nella riduzione della visibilità di caratteristiche interne alla gemma: vediamo quindi di cosa si tratta, almeno per evitare acquisti senza la necessaria conoscenza. Gli esemplari di partenza sono esemplari che presentano evidenze interne decisamente appariscenti, che ne pregiudicano molto la classificabilità e quindi il prezzo finale.

Con una serie di microscopici fori laser si raggiungono quindi le caratteristiche (inclusioni scure, di solito, ma anche fratture) all’interno dei diamanti, per poi tentarne l’eliminazione o almeno, a schiarirle con l’azione di acidi appropriati. Il foro può, o meno, essere poi sigillato con resine plastiche trasparenti, e il diamante trattato in codesto modo è sbrigativamente (e in modo disinvolto) definito come “clarity enhanced“. Ovvero, “migliorato come purezza”…Se poi le caratteristiche interne di cui sopra fossero pesantemente colorate, nulla impedisce a un disinvolto operatore di vantare anche un “miglioramento di colore” del prodotto finale.Un altro trattamento molto in voga è quello di eliminare vistosissime fratture affioranti del diamante riempiendole ad altissima pressione con un “Filler“, solitamente vetro al piombo. Trattamento riconoscibile facilmente al microscopio per il cosiddetto “Effetto flash“, rende un diamante con purezza bassissima in un diamante a prima vista bello (a meno di non dover sottoporre tale gemma ad un trattamento termico come, ad esempio, una “misura” dell’ipotetico anello).

Anche il colore può essere cambiato in un diamante. Nei diamanti di tipo II B il trattamento HPHT (Alta Pressione Alta Temperatura) può rendere una gemma bassa di colore molto più bianca. Attraverso l’uso di radiazioni i diamanti possono essere scuriti fino a diventare apparentemente neri (in realtà diventano di un verde molto scuro).Purtroppo sono in circolazione esemplari così trattati (sigillati nel consueto blister trasparente) che sono anche corredati da “certificato d’analisi” gemmologica, e per i non addetti ai lavori a volte non é facile rendersi conto di cosa effettivamente si stia acquistando…Soprattutto, se é presente la dicitura “laser drillet o colore non definibile o, anche, purezza non determinabile”, diviene poi più difficile recedere dall’acquisto e ottenerne il relativo rimborso. Ma in quale percentuale questo trattamento potrebbe deprezzare la pietra rispetto ad un cristallo non trattato? Se consideriamo che i diamanti “clarity enhanced” erano, in origine, esemplari poco pregiati, Piqué, di solito, quelli trattati dovrebbero avere un prezzo all’incirca equivalente. Il problema é però quello di graduarli correttamente, ma tecnicamente é impossibile codificare decentemente numero, posizione e visibilità dei fori, anche se NON riempiti con le ormai consuete resine trasparenti. Ecco perché non sono quotati, né quotabili, nei vari listini. In pratica, ci sono ditte (in U.S.A. soprattutto, ma anche da questa parte dell’oceano) che li commercializzano a prezzi che spaziano fra il 25 e il 40% di esemplari analoghi (?) non modificati. “Analoghi” é però un frettoloso eufemismo, perché in pratica tutto il discorso si riduce alla trattativa fra venditore e acquirente: il primo, col prezzo richiesto, DEVE specificare il trattamento subito dal diamante (a pena di una denuncia per truffa…), e il secondo deve capire completamente e poi, accettando, pagarne il prezzo…In ultimo, ecco allora le due domande più frequenti: sono facili da riconoscere? Si, perché nei casi più evidenti é sufficiente saper usare una lente a 10x (cosa non facile con un diamante,credetemi).Vale la pena di comperare tali gemme? Comperare non é quasi mai una pena. Ma cercare poi di rivenderli diventa arduo e, quasi sempre, svantaggioso. Nota: ricordiamo che il “diamante” é la materia, mentre il termine “a brillante” indica un taglio della gemma, che in tal caso deve avere almeno 56 faccette, oltre alla tavola e, se opportuno, anche un piccolissimo padiglione inferiore.

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Il termine diamante ha origine da due termini greci: “adamas” (indomabile) e “diaphanes” (trasparente). Sin dalla “Naturalis historia” di Plinio il Vecchio (I d.C.) il diamante è considerata la pietra più dura e da subito acquista un significato simbolico connesso alle sue proprietà.
Immagine di invulnerabilità e di potere sulla materia, solo nel XVII secolo sarà anche simbolo di luminosità, grazie al taglio “a brillante”. Precedentemente è una pietra scura con funzione talismanica e di ornamento per gioielli regali, come appare anche nei numerosi ritratti dipinti in quegli anni.
I primi diamanti ritrovati sono quelli rinvenuti nel X secolo nell’isola del Borneo, ma le quantità sono minime.
Bisogna arrivare alla metà dello ‘600 perché Jean-Baptiste Tavernier, viaggiatore al servizio di Luigi XIV, scopra le miniere di Golconda sulla costa ovest dell’India. Da qui vengono importati dalle grandi repubbliche marinare di Venezia e Genova sin dal XIV secolo, alla fine del quale il diamante comincia ad essere utilizzato dalle donne, montato su un anello: grazie all’inalterabilità della pietra ne consegue un significato di fedeltà matrimoniale e di eternità del legame amoroso.
Il commercio di diamanti si intensifica nel XVI secolo con l’arrivo dei Portoghesi a Goa.
La regione indiana sarà l’unico bacino diamantifero della terra fino al 1725, anno in cui vengono scoperte le preziose pietre in Brasile, lungo il fiume Jequitinhonhas a 500 km da Rio de Janeiro. Tale ritrovamento permetterà ai portoghesi di possedere un ingente quantità di sontuosi gioielli per la Corona. Il fascino orientale dell’India, però, rimane immutato: si arriva a spedire i diamanti dal Brasile alla penisola asiatica per poi essere reimpostati come indiani.
Quando la produzione brasiliana andrà esaurita, toccherà al Sudafrica sostituirla: un episodio particolare ne permetterà la scoperta nel 1866. Una bambina di una famiglia di contadini emigrata in Sudafrica si ritrova a giocare con una pietra scintillante donatale dal fratello. Un vicino intuisce la possibilità che la pietra sia un diamante: è il celeberrimo “Eureka”, un pezzo non totalmente puro, ma che spinge ad una nuova ricerca. Tre anni dopo viene rinvenuta la cosiddetta “Stella del Sudafrica”. Parte così la forsennata corsa al diamante in quello che diverrà il Kimberley Hole, dai cui camini vulcanici le pietre erano risalite. Si impongono i gruppi della “Compagnia francese delle miniere del Capo”, la società dei fratelli Barnato e la compagnia di Cecil Rhodes. Nel 1888, quest’ultima assorbe le altre due dando vita alla “De Beers Consolidated Mining Company”.
Oggi le più grandi miniere di diamanti sono quelle africane del Botswana, Sierra Leone, ex-Zaire, Angola, Ghana, Liberia. Gran parte delle pietre ritrovate in queste regioni, però, il 4% della produzione mondiale, alimenta terribili guerre civili. Molte società che commerciano in diamanti nel 2000 hanno firmato un protocollo in cui hanno dichiarato di tenersi lontani dai contrabbandieri dei cosiddetti “diamanti di guerra”.

Da www.stile.it       www.lafabbricadelgioiello.com

     Millenium Star
 Il nome “Millenium Star” vuole sottolineare come “I millenni vanno e vengono, ma i diamanti sono per sempre”
 Il Presidente della De Beers
                      Nicki Oppenheimer

 Il Millenium Star Fu trovato in Zaire nel 1990 in un deposito alluvionale (secondario). Al momento del ritrovamento pesava 777 ct (155.4 gr). Perfetto nel colore (D) ed esente da impurità (IF) si può facilmente comprendere come tale diamante sia incredibilmente raro, considerando anche le dimensioni. La De Beers lo acquistò nella prima metà del ’900, quando in Zaire infuriava la guerra civile. Affidato per il taglio alla Steinmetz Diamond Group si dovette aspettare più di tre anni per dargli il suo taglio a pera di 203,4 ct (40,608 gr). Il taglio attuale si deve alla tecnica laser. Quando la collezione Millenium, che vanta anche 11 diamanti blu per un tot. di 118 ct, venne esposta a Londra al Millennium Dome, di proprietà della De Beers, 12 milioni di persone la visitarono e, tra l’altro, vi fu pure un tentativo molto elaborato di furto. Sul caso fu scritto anche un libro.

                Neo1967    www.lafabbricadelgioiello.com

Come scesi veramente
da una stella
e come alieni
simili ad angeli
benedetti.
Come nati in furie
inconcepibili
rimane il mistero
dei colori e del nero
di tutta quella luce
della superfice
che è invisibile e riluce.
Duri come
un tenero Amore.
Figli di una stella
da guardare
troppo bella
perchè belli così
non è di questa Terra.
                             Neo1967          www.lafabbricadelgioiello.com

Il Sig.Vincenzo Morosetti nel 1843 aprì,  in quel di Valenza, il primo, e io aggiungerei mitico, laboratorio di gioielleria. Alla sua scuola si formarono i primi artigiani orefici, affascinati dalla preparazione di questo maestro a cui si aggiunse, in un secondo tempo, Giuseppe Gillio, discepolo dello svizzero Fournet.
Nel 1889, all’esposizione mondiale di Parigi, i valenzani mostrarono al mondo intero quello che erano in grado di fare, stupendo anche Cartier, il grande gioielliere delle case regnanti. Gillio ebbe così il modo di lavorare a Londra, nelle botteghe di Piccadilly, dove si fece apprezzare come fine cesellatore. Così, tra i talenti valenzani, emerse Vincenzo Melchiorre che fu, in pratica, l’uomo che fondò la gioielleria grazie alla quale Valenza divenne famosa nel mondo.
Melchiorre nacque a Valenza nel 1845 e, quindi, sin da giovanissimo conobbe i moti risorgimentali italiani e, anche, lo sviluppo economico e industriale del nostro Paese. Pensate:  a 14 anni già la scuola del Morosetti gli andava stretta e quindi si trasferì a Torino. Lì potè mettere mano alle grandi realizzazioni che necessitano di grandi orefici e che, nel contempo, rendono grandi gli orefici. Pensiamo solo al Melchiorre nel 1868, già provetto realizzatore alla ditta Twerembold e chino alla sua postazione di lavoro mentre realizzava il dono della città di Torino per le nozze di Umberto e Margherita di Savoia: uno stupendo cofano d’oro tempestato di stupende gemme e mirabili lavorazioni. Un oggetto di circa 14 KG di peso. Ma, dopo qualche tempo e ancora una volta, Vincenzo Melchiorre, sentì che l’ambiente di Torino non aveva più niente da offrirgli e si trasferì così a Parigi.
Lì, nella capitale della belle époque, i suoi sensi di finissimo artista vennero a contatto con tutti gli splendori orafi che quella magica città poteva offrire. Immagino questo giovane genio che si aggira con fare quasi annoiato per Rue de Rivoli o, anche, per Rue dela Paix ma, in realtà, attentissimo a tutto. Soprattutto attento ai lampi di luce dei gioielli nei fastosissimi negozi che Parigi, in quella zona, mostrava.
Il Melchiorre, così, diventò allievo di Camillo Bertuzzi, milanese di nascita, l’orefice che, finemente, infiorava di gemme i libri d’arte. Ancora mirabili capolavori d’arte orafa le sue coppe e i suoi cofani e i vasi, opere immortali nella storia della gioielleria.
Vincenzo si meritò, poco alla volta, l’arte del Bertuzzi mentre, sulla cima del Monte Olimpo, Eros si faceva realizzare, dal gioielliere degli dei, una freccia d’oro massiccio, con impennata e punta di puro e splendente diamante. Prese la mira e scoccò. Amore si accese come un lampo nella vita di Vincenzo Melchiorre e, quell’amore prese il nome di Angelina Rolandi, gentildonna parigina nipote del Bertuzzi. Non si separarono mai più.
A Parigi fu anche attento testimone di vicende storiche memorabili. Il suo occhio d’artista seppe, anche in quell’occasione turbolenta, trarne preziose esperienze.
Quando fu il momento, Vincenzo si rese conto che anche Parigi era un esperienza con un inizio e una fine e la fine, quando fu il momento, arrivò.
Quando i rovesci politici resero Parigi realmente poco sicura, Vincenzo Melchiorre fece ritorno in Patria.
Prima fu a Firenze a rimirare l’Arte così gentile, così generosa nei confronti di quella stupenda città. E fu il Ponte Vecchio, con le sue Botteghe a rimirar la “filograna” e gli altri gioielli e tecniche proprio lì, davanti ai suoi occhi.
E poi fu Roma, i Tesori immortali delle Gallerie Vaticane, e i musei vaticani e ogni gioiello, magari anche solo dipinto che rese anche solo un poco più grande la grazia di un Papa, di un re, di un nobile.
Un giorno, dopo tanta bellezza e sfulgore, il ricordo del paesello fu la vocazione che spinse Vincenzo a far ritorno a Valenza. Ma, dentro di lui, sapeva che troppi  tesori aveva visto, troppi gioielli gli avevano raccontato la duplice storia di ogni objet d’art.
La prima storia è quella aperta a tutti e racconta la bellezza del gioiello, la collocazione dell’oro giallo vicino al bianco accostato in quel particolare modo e il bianco, perchè no, tempestato di piccoli rubini. E’ una storia, come dicevo, aperta a tutti e tutti ne ricevono una diversa perchè questa storia si chiama interpretazione. E’ una cosa troppo immensamente difficile da analizzare. Perchè un gioiello ad una donna piace e, viceversa, un’altra non l’indosserebbe neanche? E’ una cosa che non capiamo, ma fa lo stesso perchè è bella così.
La seconda storia è solo ed unicamente per addetti ai lavori. Si nota il filo di saldatura attorno alla base di un griff, se è scorsa bene o se si poteva fare di più, gli accostamenti cromatici, i canonici e gli azzardati, e le varie tecniche che il Melchiorre cosceva bene o che, anche, non conosceva affatto ma osservando appena il risultato, conosceva la tecnica. Anche questa seconda storia è bellissima ma è cosa buona che sia celata ai più. Se c’è una cosa che toglie splendore ad un objet d’art è proprio sapere come si realizza, esattamente come  spiegare un trucco magico fa morire la magia.
Vincenzo Melchiorre torna a casa e un ciclo è concluso. Tornerà da innovatore e così metterà in opera un rivoluzionario laboratorio. Molte tecniche furono così migliorate da poter cambiar di nome. Dove prima c’era l’inutile ecco che appare la cosa buona e così, senza snaturare niente anzi aggiungendo un tocco di grazia dove prima era il vuoto ecco che il gioiello è ancora più fascinoso. Vincenzo ama intensamente quello che fa e, mettendo assieme intelligenza e genio velocizza quello che prima era quasi fermo. Come può non funzionare qualcosa che è quasi perfetto? Diventa anche il gioielliere delle Dive di quell’epoca. “La Bella Otero” si diceva ammaliata dai suoi gioielli. E come lei tuttte le altre. Non poteva andare che così.
Aiutato dalla madre, che aveva instillato in Vincenzo l’amore per l’Arte, la precisione e la costanza nel perseguire gli obbiettivi e da Angelina, la consorte, il Morosetti rivoluzionò e creò la Scuola Valenzana.
E scusate se è poco perchè la nostra Scuola, in questa crisi che sta mietendo teste più che la peste nei secoli bui, la nostra Scuola, la Scuola di Gioielleria Artigianale Valenzana, mi sembra uno dei pochi salvagente che per miracolo abbiamo, ancora da sfruttare, ed è lì, pronto, davanti a noi.
Andrea Mandirola
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o potete scrivermi su info@lafabbricadelgioiello.com
Tel. 0131/942078

La Fabbrica del Gioiello, dove lavoro e che ospita gentilmente questo blog, ha avviato una promozione che, per me, è realmente utile per moltissime Signore e Signori che, nel loro cofanetto delle gioie hanno gioielli non più nuovi e che, giocoforza, il tempo ha segnato. Ebbene, fino a circa il 26 del prossimo mese la Fabbrica rimette a nuovo in modo completo e professionale, ovviamente, i gioielli di chi decide di aderire alla promozione e lo farà senza che niente gli sia dovuto. Chi vorrà usufruire di questo servizio ma è troppo lontano da Valenza per portare direttamente alla Fabbrica  i monili dovrà spedirli, naturalmente, e questo costo sarà l’unico a loro carico. E’ una bella cosa, la promozione di un azienda che vuole far vedere a tutti i costi che lavora bene, che ama il proprio lavoro e che ha a cuore il giudizio dei propri clienti.

Cosa ne pensate? E’ una buona promozione? Sarei veramente felice di ricevere qualche commento sia positivo che negativo e parlare così del perchè positivo e perchè negativo. Io, sapete sono un pò tardo e se le cose non me le spiegano non le capisco. Vi aspetto!